Видео мастер-класс Шьем развивающий мячик в морском стиле

Шьем стильный рюкзачок «Молния Маккуин» для мальчика

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по пошиву детского рюкзачка «Молния Маккуин» для мальчика. Очень захотелось сделать старшему сыну приятное, тем более он давно уже просит для себя рюкзак. Я заранее заказала суперстойкие шелковые термотрансферы, потому что никакие аппликации из фетра не создали бы такой полный и яркий образ.

Я шила его несколько дней, потому что работать у меня получается только во время дневного сна младшего сына. У вас может получиться и раньше.

Итак, включаем любимую музыку и начинаем творить.

За основу выкройки я брала альбомный лист А4, скруглив его углы.

Вырезаем спинку (2 шт.), наружную часть кармана, боковую часть кармана (2 штуки в зеркальном отражении), боковая часть рюкзака (со сгибом) из плащевки, поролона толщиной 0,5 см и подкладочной ткани. Для спойлера вырезаем только деталь из плащевки и половину из поролона.

Далее выкраиваем дополнительный внутренний карман на спинке рюкзака. Я его сделала из подкладочной ткани (у меня был ситец еще из советских запасов), продублировав внутри.

ОШИБКИ в Приготовлении Бомбочки Для Ванны / Почему не получается?

Вырезаем все детали декора из суперстойкого термотрансфера.

Сразу скажу, что по технологии они приклеиваются на ткань при максимальном разогреве утюга. Моя синтетическая плащевка такую температуру выдержать не в состоянии. Поэтому я, разогрев утюг до двойки, аккуратно и недолго прошлась через альбомный лист. Если чуть передержать, плащевка сплавится. Будьте осторожны! И еще, так как термотрансфер изготовлен из шелковых нитей и не в полной мере приклеивается утюгом к основе, то я бы перед приклеиванием прошлась аккуратно по краям зажигалкой или спичками, чтобы край с плавился и в последствии не бахромился.

Приклеиваем все симметрично по центру. Кому нужно, напишите, скину файл для распечатки ТТ. У меня все элементы поместились на лист А4.

Дальше обводим боковую часть наружного кармашка и рисуем окна. И делаем заднее окно на нижнюю часть наружного кармана.Чтобы удобнее было пришивать зизагом, я делала прямые углы, а не скругляла.

Можно было и окна заказать в виде термотрансфера (ТТ), но я решила сэкономить и нашла у себя в запасах остатки серой плащевки, из которой и выкроила окошки. Можно их сделать голубыми.

Для удобства приклеиваем окошки на клеевую паутинку не очень горячим утюгом через лист А4 офисной бумаги.

Пришиваем частым зигзагом к боковым частям наружного кармашка, подложив по низ дублирующую ткань.

Скалываем иголками все слои деталей рюкзака (плащевку, поролон и подкладочную ткань) и прошиваем по периметру, отступив примерно 2-3 мм от нарисованных линий к краю. Это делается для удобства, чтобы потом в процессе работы ткань не съезжала. После того, как прошьем все детали по периметру, лишний поролон срезаем близко к краю, оставив 2-3 мм.

Прошиваем карман сверху, и я сделала еще одну строчку посередине. Сшиваем спойлер.

Пришиваем светоотражающий кант к боковым сторонам прямой части наружного кармана.

Сшиваем боковые и переднюю части наружного кармана вдоль светоотражающего канта.

Обрабатываем край окантовочной лентой.

На этом этапе я поняла, что приклеенные не по технологии наклейки, очень быстро отлетят. Поэтому пришила их по краю.

Убираем край внутреннего шнурка у светоотражающего канта. Срезаем миллиметров 5-6, чтобы не толсто было обрабатывать край кармана.

Обрабатываем окантовочной лентой наружный карман по периметру.

Пришиваем симметрично одну часть молнии к карману.

Вторую часть пришиваем к передней части рюкзака.

Со всех сторон наслаждаемся результатом! Наш рюкзачок уже становится на что-то похожим.

Пришиваем нижнюю часть наружного кармана. Может, это, конечно, не по технологии, но у меня получилось так, что по бокам я проложила строчку по самому краю окантовочной ленты, а внизу кармана по строчке, которая была. Иначе ширина молнии (замка в смысле) никак бы у меня не вписалась. Пока замки — это моя слабость. Но я и не претендую на идеал пока, я к нему стремлюсь. Может, у кого-то в процессе просмотра моего мастер-класса возникнет более удачная идея пришивания наружного кармана с молнией. Я буду только рада.

Вид с другой стороны.

Теперь пришиваем спойлер к низу передней части рюкзака. Я все промежуточные строчки прокладывала, на 2-3 мм отойдя от основной линии, чтобы потом окончательная строчка, которой буду сшивать основные детали, не пересекалась с промежуточными.

Пришиваем внутренний карман к спинке по периметру.

Вшиваем замок. Следим, чтобы наши декоративные наклейки располагались симметрично. Здесь тоже позволю сделать лирическое отступление. Мне попался в магазине замок с двумя собачками. Когда я его пришила не сразу поняла, что что-то не так. Оказалось собачки у меня смотрели не друг а друга, а в разные стороны. и замок можно было открывать с обоих концов одновременно. Пришлось аккуратно менять их местами.

Обрабатываем внутренние края окантовочной лентой. Внутри рюкзака по бокам я вставила еще резиночки, которые помогают удерживать например бутылочки.

Пришиваем окантовочную ленту, сшивая боковую и переднюю части рюкзака. Можно здесь использовать и ту же плащевку, но окантовочную ленту не нужно обрабатывать, поэтому она мне показалась более уместна в данном случае.

Кроим лямки. Если придется шить еще раз подобный рюкзак, сделаю лямки подлиннее, хотя бы сантиметров 25.

Пришиваем светоотражающую ленту (мне захотелось сделать это асимметрично). Пришиваем пластиковые рамки (обратите внимание на сторону рамок. Это важно. Я одну пришила не той стороной. При этом ременная лента у меня не фиксировалась. Пришлось перешивать. Поперечную перетяжку с карабином лучше делать пониже. На итоговом фото видно, что я ее перенесла ближе к рамкам. Иначе получалось, что карабин почти на шее. Делаем ручку (в кадр не вошла).

Вшиваем в боковые «ушки» ременную ленту. «Ушки» я продублировала.

Сшиваем спинку и боковую часть рюкзачка. Обрабатываем край спинки окантовочной лентой и любуемся.

Выворачиваем рюкзак, расправляем и наслаждаемся проделанной работой. Мы потрудились на славу!

Уже в самом конце работы мне пришла в голову идея пришить ленту на замочки, чтобы удобнее их было открывать.

Спасибо, что дочитали/просмотрели/пролистали до конца. Творческих всем успехов!

Задавайте вопросы, пишите комментарии и делитесь своими работами. Надеюсь, мой мастер-класс стал кому-то полезен.

Шьем простынку на резинке

Для тех, кто думает, что не умеет шить.

Все очень подробно, пошагово — полсотни фото с пояснениями.

Можно, не заморачиваясь, сшить за один вечер. Просто и полезно.

Давайте не будем терять времени и подготовим ткань заранее.

Первым делом, ее нужно намочить в теплой воде, отжать, высушить и отгладить.

Так мы будем уверены, что наша простынка, которую мы будем шить по размерам матраса, точно не уменьшится после первой стирки.

Чтобы вам ориентироваться по количеству ткани скажу, что

на большущий матрас длиной 2,20 м, шириной 1,83 м и толщиной 0,2 м

у меня ушло 6,48 м при ширине ткани 0,94 м.

Но, в любом случае, формулы для расчета на ваш размер будут обязательно.

Измеряем три размера нашего матраса в сантиметрах:

  • длину матраса (Дм)
  • ширину матраса (Шм)
  • толщину матраса (Тм)

В моем случае Дм = 220 см, Шм = 183 см, Тм = 20 см.

Еще нам нужно знать ширину ткани, из которой мы будем шить нашу простынку.

Если кромка жесткая, и ее нельзя будет использовать, то измеряем ширину полотна без

учета такой кромки.

Мне с кромкой повезло, она мягкая и не будет стягивать изделие. Так что я ее оставлю.

Итак, ширина полотна у меня Шп = 94 см.

Теперь давайте считать, сколько ткани нужно на простынку.

Узнаем, сколько полотен ткани нужно сшить, чтобы хватило на наш матрас по ширине.

Делим ширину матраса на ширину полотна

МК Развивающий шарик. Занятие 2

В моем случае 183 см : 94 см = 1,9

Округляя в большую сторону, получаем 2. То есть, я могу сшить два полотна вместе по долевой, и мне этого вполне хватит на мою ширину матраса.

Конечно, если бы у меня была другая ткань с шириной полотна под два метра, то и сшивать ничего не нужно было бы. Пришлось бы, наоборот, отрезать излишек. Но мы рассмотрим более общий случай.

Определим, какой длины нужно отрезать эти два длинных полотна. Сложим длину матраса, две его толщины и прибавим по 2,5 см на подгибку с двух сторон:

В моем случае 220 см + 2 х (20 см + 2,5 см) = 265 см

Вы уже поняли, что наша простынка по длине от самого её края до другого (противоположного) края, с заходом на толщину матраса, будет без швов. Это хорошо можно видеть на фото с обозначением размеров.

Отрезав два длинных полотна, складываете их лицом друг к другу, аккуратно ровняя края полотен, и прошиваете прямой строчкой вдоль длинной стороны с отступом 1,2 см от края. В начале и в конце строчки делаете небольшие закрепки (назад-вперед).

Чтобы строчка была ровной, очень удобно ориентироваться по разметке на игольной пластине. Нужно просто следить, чтобы при шитье края сложенных вместе полотен все время находились на выбранной линии разметки. Если боитесь, что одно полотно вытянется – предварительно скрепите ткани булавками, вкалывая их поперек строчки, и не забывайте вынимать булавку при подходе её к игле, чтобы не повредить машинку. Вместо булавок можно использовать пластиковые зажимы, если есть. Они даже удобнее.

Дальнейшее описание – для тех, кто не срезал кромку. Для тех же, кому пришлось её срезать — чуть позднее будут отдельные пояснения.

Разворачиваем сшитые вместе полотна. Припуски на швы с изнанки разглаживаем в разные стороны. Утюгом это получается просто идеально.

Чтобы потом, при использовании простыни, швы не топорщились, не было ненужных утолщений, и все выглядело гораздо аккуратнее, я предпочитаю сделать отстрочку с обеих сторон от линии шва, ориентируясь по ширине на край лапки (у меня это 7 мм).

Только следите, чтобы с изнаночной стороны припуски лежали правильно и не подворачивались.

Пояснения для тех, кто срезал кромки: им придется выполнить вместо всего этого запошивочный шов. Он не так страшен, как его название, даже строчить придется меньше, но шовчик будет потолще.

Мастер-класс «Развивающий мячик»

Срезаете один из припусков наполовину по всей длине шва.

Заглаживаете длинный край припуска на короткий как на фото.

Огибаете срезанный припуск несрезанным припуском, заглаживая на левую сторону.

Развивающий Мячик-Пазл Ручной работы! Видео-обзор

И пристрачиваете прямой строчкой с маленьким отступом в 1 мм от края.

Все срезанные края окажутся прочно запечатаны, и не будут осыпаться.

Так этот шов выглядит с изнанки.

А так с лицевой стороны.

Теперь, когда основное полотно готово, не помешает проверить его получившуюся ширину. Она должна быть равна ширине матраса плюс 2 см припуски на швы:

У меня это 183 см + 2 см = 185 см

Если есть излишек, то его нужно срезать с одной стороны по всей длине полотна. Иначе идеальной посадки простынки на ваш матрас не получится.

Займемся боковыми сторонами.

Для них нужно будет отрезать несколько полос на всю ширину вашей ткани. То есть длина полосы – это ширина вашей ткани.

А вот ширина полосы (по долевой) определяется так – толщина матраса, плюс 3 см (1 см на шов и 2,5 см на подгибку):

У меня это 20 см + 3 см = 23 см

Определим, сколько понадобится таких полос на обе боковинки.

Нужно разделить две длины матраса на ширину полотна, и мы получим количество полос (Кп):

У меня получается 220 см х 2 : 94 см = 4,68

Округляем до целого значения в большую сторону, так как еще по 2,5 см от длины каждой полосы уйдет на швы. Получаем 5.

Мастер класс: развивающий мячик с подвесками

Проверим: Кп х (Шп – 2,5) – Дм х 2 должно быть больше нуля. Это будет тот единственный обрезок, который останется.

В моем случае 5 х (94 см – 2,5 см) – 220 см х 2 = 17,5 см

Складываем две полосы лицевой стороной друг к другу и сшиваем вдоль короткой стороны точно так же, как мы сшивали два больших полотна.

Так же разглаживаем припуски и отстрачиваем их с обеих сторон вдоль линии шва. А если кромки у вас срезаны, то выполняем запошивочный шов.

Соединяем так все полосы между собой в одну длинную полосу.

Дальше начинается самое интересное.

Прикладываем нашу полосу короткой стороной к углу длинной стороны сшитого основного полотна, как на фото, и отмечаем на этом полотне расстояние, которое на 1 см будет короче, чем эта сторона полосы. Такое же расстояние отмечаем от каждого угла основного полотна по двум длинным сторонам. Отметки можно ставить смываемым маркером или, на худой конец, простым карандашом, а на темной ткани – мелом или мылом.

Короткая сторона полосы лежит вдоль длинной стороны основного полотна.

Переворачиваем основной частью вверх. Это важно, позже объясню, почему.

Начинаем формировать первую боковинку.

Шьем прямой строчкой с отступом 1 см от края до самой отметки. Дальше нам нужно будет сделать надсечки, поэтому я немного отъехала назад.

Делаем небольшие надсечки до и после отметки, но только на верхнем слое. При этом не доходим до строчки 3-4 мм.

Подъезжаем обратно к нашей отметке. Иголку оставляем внизу.

Убедитесь, что в нижнем слое остался непрошитым 1 см ткани.

Не поднимая иголку, разворачиваем работу на 90° против часовой стрелки и, складывая верхний слой, выкладываем край верхнего основного полотна вдоль длинной стороны полосы, которая у нас в нижнем слое. То есть основное полотно у нас, как бы делает поворот по углу полосы. Поправляйте верхнюю ткань так, чтобы не было складок в уголке.

Дальше шьем прямо, доходим до второй отметки и опять сдаем назад сантиметра на 4.

Верхнее полотно поднимаем и отодвигаем в сторону, а нижнюю полосу ровненько складываем, отступив 1 см от того места, где закончилась строчка, и проглаживаем руками.

Проверьте, чтобы края сложенной полосы обязательно шли ровно, и не было перекосов.

Ровно по заглаженной линии отрезаем полосу.

Возвращаем верхнюю ткань на место, делаем надсечки, снова доезжаем до отметки и, опять выполнив такой же поворот, как мы уже делали, доезжаем до конца.

А теперь я объясню, почему нужно было шить именно так, а не иначе. Вы можете видеть, что сейчас мы вели строчку так, что верхняя ткань все время шла по долевой, а именно по долевой она растягивается меньше всего. Если бы при выполнении строчки у нас сверху была полоса, а не основная ткань, то наша строчка бы шла, в основном, по поперечной, ткань могла вытянуться, и мы получили бы значительные искажения.

Итак, мы дошли до конца боковины, и можно, не отрезая нитки, но обязательно подняв иголку, переключить строчку на зигзаг и обметать края только что выполненного шва с изнаночной стороны.

А по тем местам, где делали надсечки, нужно проехать зигзагом несколько раз, чтобы все было крепко. Переключаем машинку снова на прямую строчку.

Именной игровой развивающий мячик с метрикой

Выворачиваем. Вот такие уголки должны получиться.

Регистрация на МК «Развивающий шарик».

Берем оставшуюся часть полосы и проделываем все то же самое для другой длинной стороны основного полотна, формируя вторую боковинку.

Пора делать подгибку и вставлять резинки.

Отрезаем четыре куска резинки по 30 см каждый.

Разворачиваем угол простыни и отмеряем по краю 25 см в каждую сторону от линии шва и отмечаем прямо на лицевой стороне места, где будет закрепляться резинка. Можно, кстати, сразу сделать такие отметки и на остальных трех углах.

Берем тот край простыни, где мы сделали левую отметку (где на фото начало сантиметровой ленты), и где будет начинаться резинка.

Как вы помните, на подгибку мы предусмотрели 2,5 см. Поэтому подворачиваем краешек сначала на ширину 1 см, а затем еще на 1,5 см. Проглаживаем пальцами. Ширины в 1,5 см нам вполне хватит, чтобы после отстрочки по краю подгибки там смогла свободно разместиться резинка шириной 6-9 мм. У меня она 7 мм.

Берем одну резиночку и заводим её внутрь подогнутого края, располагая максимально близко к правому сгибу, чтобы при шитье не прихватывать иголкой. При этом кончик резинки смещаем на 5-10 мм дальше (от себя), чем поставлена отметка.

Закалываем булавкой на некотором расстоянии, чтобы резинка не сместилась, делаем строчку поперек подгибки на уровне нашей отметки, но, внимание, булавка ни в коем случае не должна попасть под иголку!

Вынимаем булавку и проезжаем туда-сюда несколько раз, чтобы все было прочно.

Возвращаемся на исходную точку, разворачиваем простыню и шьем вдоль по краю, отступая 1-2 мм от подгибки.

Все время следим, чтобы резинка была прижата вправо и не попадала под иголку.

Сразу, как только пересечем угловой шов, берем кончик резинки и подтягиваем его на себя.

При этом у вас получатся такие сборки за иголкой.

Натягиваем свободный конец резинки и заводим его за вторую отметку на 5-10 мм (ближе к себе).

Закалываем булавкой. Шьем дальше. Немного не доходя до булавки, разворачиваемся.

И закрепляем резинку поперечным швом, проходя несколько раз по одному и тому же месту. Возвращаемся на линию основной строчки.

Получится так (это я отъехала немного назад, чтобы лучше было видно).

Шьем дальше, выполняя подгибку уже без резинки, до следующей отметки.

Нам осталось повторить еще три раза процедуру вшивания резинки для оставшихся углов и закончить эту круговую подгибку, не забыв в конце сделать закрепку для прочности.

Вот и все, из обрезков у меня остался лишь такой маленький квадратный кусочек ткани.

Его, кстати можно очень удобно пристроить потом на обратную сторону прихватки, но это совсем другая история.

А сейчас можно наслаждаться простынкой на резинке и смело браться за изготовление новой на любой матрас.

Приятного вам шитья!

Приглашаю всех в мой магазин за душевными подарками для вас и ваших близких!

Развивающий мяч Монтессори-Такане

Антистрессовые мячики своими руками

Очень полезный крафт — антистрессовый мячик своими руками. Нам приходится сталкиваться со стрессом ежедневно. И нервы не железные, кто-то срывается на подчиненных, кто-то на близких, ну а кто-то пользуется антистрессовыми игрушками.

Если у вас такой нет, и покупать нет ни желания ни времени, предлагаем вам потратить 10 минут своего времени и создать антистрессовый мячик своими руками. Более того, вы можете подарить такой мячик своему нервному коллеге или боссу.

  • Как сделать ракету из спичек и фольги
  • Как сделать катапульту из карандашей

Чтобы сделать антистрессовый мячик понадобится

  • Воздушные шарики
  • Мука
  • Мерный стакан
  • Лейка
  • Пластиковая бутылка

Как сделать антистрессовый мячик

В пластиковую бутылку, желательно с узким горлышком, пересыпаем муку. Для плотного мячика понадобится 200 грамм, а если хотите чтобы он легко изменял форму, можно использовать меньше муки.

Чтобы развивающий мячик не рвался, можно использовать несколько воздушных шариков, они придадут ему достаточную прочность.

Первый шарик надуваем и зажимаем горлышко пальцами.

Надеваем надутый шарик на горлышко пластиковой бутылки.

Высыпаем муку из пластиковой бутылки в воздушный шарик.

После того как мука окажется в шарике, аккуратно вынуть бутылку и аккуратно выпустить весь воздух. Если быстро стравливать воздух, из него вылетит вся мука. Тщательно размять шарик, чтобы оставшийся воздух вышел.

После того как спустили воздух, необходимо отрезать горловину шарика, чтобы мука осталась в нем.

Мастер класс:развивающий мячик-головоломка /How to crochet Star Puzzle Ball

Настало время второго шарика! У следующего шарика необходимо, также как и у первого, отрезать горловину.

Аккуратно надеваем отрезанный шарик поверх, того, что с мукой.

Тоже самое проделываем с третьим шариком, чтобы придать прочность развивающему шарику. Отрезаем и надеваем.

Теперь немного украсим развивающий мячик, сделав ему «майку».

Чтобы сделать майку для мячика, необходимо с четырех сторон сделать одинаковые отверстия. Затем надеваем ее на мячик. Можно сложить шарик в два и четыре раза и обрезать края, чтобы получить одинаковые отверстия.

Если комбинировать разные цвета, можно получить не только антистрессовые мячики, но и интересные элементы декора или игрушку для кота.

Заключение

Таким образом вы потратили не более 10 минут на создание замечательного антистрессового мячика. Комбинируйте цвета, дарите их своим коллегам и близким. И помните, что лучше высвободить свой стресс и нервы на мячике, чем на своих близких. Удачи вам!

Оцените статью
3 ниточки: рукодельный портал