Видео мастер-класс Шьем пряничный камин, или Арт-объект, игрушка для ребенка и большой

Шьем пряничный камин, или Арт-объект, игрушка для ребенка и большой кофейно-коричный ароматизатор «в одном флаконе»

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сегодня хочу предложить историю создания пряничного камина. История, прямо скажем, длинная, но со счастливым финалом — пряник удался на славу.

Чтобы создать его, придется запастись терпением. В работе задействованы несколько техник — шитье, стежка, роспись контурами и роспись пряников из насадки, тонирование кофе и корицей и немного конструирования объемных изделий из ткани. А чтобы у читателей была возможность выбора, — стоит ли тратить драгоценное время на изучение предлагаемого опуса, — помещаю финальные фотографии объекта в начале повествования. Итог этого длительного и порой утомительного процесса — сказочный пряничный камин. Эдакий большой кофейно-коричный ароматизатор, арт-объект для детской комнаты и игрушка для ребенка в одном флаконе.

Ткань нужно взять хлопковую или смесовую с плотным переплетением нитей. Для прослойки — синтепон № 100, для нижнего слоя — марля или другая тонкая хлопковая ткань. Стандартный набор для шитья: ножницы, иглы, нитки, булавки, сантиметровая лента. Швейная машинка — если есть (при отсутствии оной шьем руками). Для росписи — акриловые контуры или структурная паста или слегка загустевшая акриловая краска для стен. Кондитерский мешок с насадкой. Для тонирования — кофе и корица.

Арт объект из старой игрушки своими руками | Мастер класс | DIY

Выбираем нужный размер. У меня в готовом виде получился 63 см в ширину и примерно столько же в высоту. Глубина 11 см. Для каркаса я выбрала две коробки из-под обуви, подходящие по размерам. Можно остановится на стеновом креплении. Размер камина может быть любым, даже в натуральную величину — было бы желание.

Стёжка на тонком синтепоне дает не сильную усадку ткани. Вот такая получается заготовка после стежки.

Делаем разметку на ткани — фронтальная и 2 боковые части (карандаш — как бюджетный вариант, — потом все закрасится). В каждом прямоугольнике рисуем кирпичик — таким образом, чтобы между кирпичиками было расстояние около 1 см. Расположить можно в шахматном порядке. Предварительно рисуем эскиз в масштабе. Я иногда игнорирую эскизы, особенно когда знаю, чего хочу.

1. Подготовка к стежке фасада.

Раскладываем ткани и синтепон, как при шитье стеганного покрывала: подбой (нижняя деталь — тонкая хлопковая ткань) + синтепон + верхняя деталь с разметкой. Скалываем три слоя булавками. Так как синтепон тонкий, то под кирпичики дополнительно подкладываем нарезанные кусочки синтепона — для объема).

Теперь нужно прострочить «кирпичики» по карандашным разметкам. Для удобства можно отстрачивать их парами, переходя от одного к другому, не отрезая нить. На поворотах игла остается в ткани, лапку приподнимаем.

По возможности строчим, не отрезая нитку — шаг 3,8-4 см, давление лапки минимальное.

Прекрасная возможность потренироваться выполнить стежку завитков на свободном ходу с помощью специальной лапки. Но если боязно или нет навыка, можно просто строчить по линиям, вовремя поворачивая ткань. Не знаю, что труднее. Для стежки перьев нужен навык, сноровка, опыт. Так что потренироваться стоит, особенно если учесть, что после тонирования корицей и кофе и контурной прорисовки все огрехи стежки скроются.

Боковые детали с лица и изнанки:

Фронтальная часть после стежки:

2. Приступаем к оформлению топки (у меня она обозначена аркой на фасаде).

Вот эту самую арку надо будет вырезать. Верхнюю часть арки вырезаем совсем, а нижняя часть будет служить основанием топки. Ширина 11 см. Чтобы она свободно принимала горизонтальное положение, отделяем ее от фасада надсечкой (фото 3).

Основание нужно уплотнить строчкой (стежкой). Лучше это сделать до того, как начнем вырезать арку.

Для внутренней арочной детали топки вырезаем полосу, равную длине выпуклой части арки +3 см на швы и усадку после стежки. Стегаем, прокладывая строчки поперек на расстоянии 2.5 см. Ширина полосы = ширине отогнутой части основания топки = 11 см.

Можно просто пришить полосу к арке, совмещая срезы и предварительно фиксируя булавками. А можно заморочиться на окантовку арочного края. Пришивая прямой срез полосы к изогнутому срезу арки, важно фиксировать совмещение булавками через малые отрезки, чтобы не было перекосов ткани.

На следующем фото указано, как нужно оформить заднюю стенку топки — она вырезается по форме вырезанной арки с припуском на швы по 1 см. Делается разметка для стежки при помощи лекала-кирпичика. После стежки совмещается срезами с полосой — сначала по выпуклой линии и стачивается, потом по линии основания совмещается и стачивается.

3. Оформление арки рельефным кантом.

Для тех, кто любит преодолевать трудности, предлагаю оформить фасадный шов арки (топка камина) рельефным кантом. Заготавливается такой кант следующим образом: бельевая веревка подходящей толщины (как возьмет ваша машинка) оборачивается косой бейкой (ширина 3 см). Кладем под лапку и прокладываем строчку так, чтобы шнур оказался запечатанным с минимальным зазором внутри (фото 1). Можно использовать одностороннюю лапку. Или очень широкую, чтобы не съезжала со шнура. Далее совмещаем срезами кант с полосой и соединяем их строчка в строчку (фото 2).

Совмещаем срезы полосы и арки так, чтобы шнур оказался между ними (фото 4 выше). Скалываем, сметываем, пристрачиваем по выпуклой стороне, перекрывая шов на косой бейке, чтобы он не был виден. Строчка заканчивается в уголках, где мы предварительно сделали надсечки (там, где основание арки отгибается внутрь).

После того, как прострочили арочный срез, смотрим, насколько аккуратно выполнена работа. Потому как некрасиво, если шнур пришит криво. Лучше вообще без него. Но мне приспичило — смотрю (с замиранием сердца — не хочется же опростоволоситься на всю сеть). Вон там справа чуток кривовато — но переделывать не буду — и так утомилась. Главное — швов не видно. Как выяснилось после покраски, под слоем толстого слоя глазури этого канта не видно. Но раз уж я сделала фото — пусть будут.

Теперь нужно пришить боковые срезы полосы к боковым срезам основания.

Тут вспоминаем наши надсечки, сделанные ранее на фасаде в углах, где арка опускается на основание. Так как фронтальная линия — сгиб, то осталось прострочить боковые швы — до надсечки в углу.

Совмещаем срезы отогнутого основания и боковые срезы полосы. Стачиваем (сшиваем) в угол надсечки.

Фото с изнанки не выкладываю, так как марля при увеличении мешает увидеть четкий угол. Из бязи этот шаг выглядит так:

Еще разик вид с лица под другим ракурсом. Кант-шнур расплющиваем и заправляем в шов. А, нитки коричневые — почему? спросите вы. Отвечаю: после покраски кофейно-коричным составом они теряются в отличие от белых, которые не окрашиваются вследствие их синтетичности. К тому же, как оказалось, на фото темные нитки видны лучше, следовательно —понятнее (надеюсь).

Ну вот: пришили внутреннюю стенку топки, осталось пришить заднюю «стенку».

4. Задняя стенка арки (топки).

Вырезать по форме арки с припуском 1 см по швам. При помощи трафарета нанести разметку кирпичиков и простегать. Затем сколоть булавками срезы и пристрочить к свободному краю боковой полосы (боковой стенки топки).

Общий вид с лица и изнанки:

Срезы и неаккуратности швов выступающей части топки спрячем под чехол. Шьется из бязи по аналогии топки.

5. Подошла очередь боковых деталей.

Стачиваем их со срезами фронтальной части.

Подгибаем верхний срез средней узкой детали и пришиваем с изнанки вручную. Продольные швы средней детали совмещаем и сметываем. Предварительно скалываем булавками.

С изнанки срезы прячем внутрь. Прежде чем прострочить швы машинной строчкой, обрабатываем нижний срез камина обтачкой.

Для обтачки кроим полосу шириной 5-7 см и длиной, равной ширине камина вместе с боковушками. Складываем срезами лицом к лицу, стачиваем. Перегибаем на изнанку, отстрачиваем по лицу вдоль края.С изнанки подгибаем край и пришиваем вручную к стенкам камина (эта операция называется «чисто вытачать обтачкой»)

В образовавшуюся кулиску вдеваем подходящий стержень, который будет поддерживать стенки камина. Две кулиски с фасада и две будут по бокам на стыке задней стенки и боковушек.

6. Осталась верхняя полка камина.

Выкраиваем две полосы шириной, равной глубине полки и длиной, равной ширине декоративной части фасада. Ширина полки больше глубины камина за счет угла наклона фасадной «лепнины».

Полка состоит из двух полос. Каждая полоса кроится двойной и уплотняется дублерином и строчками. Верхнюю полосу чисто вытачать: сложить лицом к лицу две детали, стачать по одной длинной стороне. Вывернуть налицо и отстрочить край (фото 2) Обработанный край отмечен красной линией.

К верхней фасадной части камина пришивается сначала верхняя полоса полки — только по фронтальной линии (фото 3 выше). Затем пришивается нижняя полоса. Боковые срезы полос совмещаются и стачиваются со срезом боковушек камина

Стык трех срезов — верхний, боковой и задний.

Вид с торца — оставляем 1 см для того, чтобы пристрочить заднюю «стенку»:

Угол фасада с изнанки и с лица:

7. Задняя стенка камина.

У меня из марли, поэтому сильно болтается и пришивать трудно — ползет. Лучше не экономить на нервах и скроить заднюю часть из той же ткани, что и камин. Сначала стачиваем верхний шов — с задней стороной нижней полосы, потом с боковыми сторонами. В боковые швы втачиваем кулиску (фото 3). Ширину кулиски кроим из расчета ширины рейки с учетом свободного вдевания + припуски на швы.

8. Переходим к самой вкусной части создания пряничного камина.

(а то уже подзабыли, что вся вышеописанная му. технология только прелюдия к основному, заключительному действу).

Раскладываем наше детище в таком месте, где не страшно напылить. Молотая корица — она как пыль. Так что можно и маску надеть на личико. Дальше — как в сказке — чем дальше, тем страшнее — корица может вызвать аллергию, если её нанюхаться. Но она же — сильнейший анисептик. Так что если в меру — полезно для здоровья.

Вот так все это выглядит: сыпем корицу на фасад и втираем ладошкой с усердием, но без фанатизма. Ткань сама вберет столько, сколько нужно. Потребовалось 9 пакетиков корицы — пасьянс сложился.

Переходим к следующей части покраски — кофейной. Завариваем крепкий, мелко молотый кофе. Приблизительно 2 ст.л. на стакан воды. Ставим на медленный огонь. Закрываем крышкой. Когда раствор начнет кипеть, процеживаем через ситечко в широкую металлическую емкость. Добавляем 1-2 ч.л. растворимого кофе (натуральный дает аромат, а растворимый — хороший краситель). Оставляем емкость на медленном огне и горячим раствором кофе, широкой кисточкой красим поверхность. Излишки стряхиваем, чтобы кисточка не была сильно мокрой. Ждем, когда высохнет.

При необходимости красим кофе второй раз, но обязательно всю поверхность, чтобы не было резких переходов и пятен. Сушить лучше горячим воздухом (феном). Так как температурный режим важен для сохранения кофейно-коричного аромата.

В кулиску вдеваем рейку. Идеально подходят мини-карнизы раздвижные. Между двумя слоями полки вкладываем картон и зашиваем, чтобы держался.

После того, как камин высох, приступаем к прорисовке кирпичиков. Схема простая — заполняем краской желобки между ними. Я выбрала бюджетный вариант — загустевшую акриловую краску для стен. Использовала насадку для крема. Но, к слову сказать, без опыта работы с насадкой трудновато — краска течет, с непривычки руки не могут выбрать нужное положение — в общем, нужна сноровка и опыт. Привлекайте к этой части работы кулинаров — они справятся легко!

Подтеки и капли краски лучше счищать после их высыхания. Контуром пройтись по рельефу рисунка в верхней части фасада. Белого контура в магазине не оказалось (по доступной цене), пришлось купить бронзовый. Поверх бронзы растушевала белый акриловый грунт.

Ну вот, собственно, и финал. Осталось выделить место для нового арт-объекта и укрепить его, чтобы не падал. Если крепить к стене, то реечных карнизов достаточно. Если камин будет стоять, то нужно выбрать подходящую коробку.

А теперь самое интересное, ради чего, собственно, и затевается очередной шыдевр — фотосессия!

Если вы читаете эти строчки, это означает, что вам хватило терпения дочитать до конца, а значит — вам это было интересно (смею надеяться). Если это так, жмите на кнопочку «Нравится!» — каждый плюсик («) важен для меня, ведь от их количества зависит моя дальнейшая судьба 🙂

Спасибо всем, кто досмотрел, а тем более дочитал до конца.

Мастер-класс участвует в конкурсе «Лучшее — детям», поэтому каждый ваш голос важен для меня.

МК браслет из бисера «Мятный»

Сегодня я предлагаю Вашему вниманию Мастер-Класс по изготовлению «Мятного» браслета из бисера. Похожие МК можно найти на просторах интернета, но я надеюсь, что именно в моем Вы найдете для себя что-то новое или более понятное:)

Сразу скажу, что для изготовления данного браслета нам не понадобится много разлного бисера или камней, здесь самый минимум, так сказать эконом-вариант, для того, чтобы просто понять основы, попробовать себя в этом деле и, если понравится, то использовать уже более разнообразный и дорогой материал.

Данный браслет является авторским украшением, и мне бы очень не хотелось 100% его повторения. Спасибо за понимание!

Итак, поехали. Нам необходимы следующие материалы:

— бисер чешский Preciosa трех оттенков (размер 10)

— основа для вышивки, я использую фетр (возможно также использовать флизелин)

— игла для бисера

— кабошоны (в моем случае пришивные стеклянные)

— клей (я использую чаще Момент Монтаж, он не пахнет и после высыхания становится прозрачным. Можно еще использовать Момент Кристалл, он быстрее схватывает, но очень уж сильно пахнет)

— алюминиевая основа для браслета

— кожзаменитель светло-кремового цвета

— фломастер для ткани водосмываемый

— карандаш, линейка, бумага

1. Берем бумагу и карандаш, обводим алюминиевую основу. Дальше креативный момент, раскладываем камушки и придумываем дизайн. Когда придумали, размечаем карандашом линии, чтобы все было ровно со всех сторон, я для этого пользуюсь линейкой. В данном случае можно было бы пропустить этот шаг с бумагой и перейти сразу к фетру, но в остальных, где дизайн не просто прямоугольник, а «фигуристый», то фигуру вырезаем из бумаги и переносим на фетр.

2. Переносим рисунок на фетр. Располагаем кабошоны и приклеиваем их на клей. На фетре я обычно рисую специальным водосмываем маркером, если чуть намочить водой (например ватной палочкой, смоченной в воде), то маркер бесследно исчезает. В нашем случае мы потом полностью закроем маркер бисером, так что смывать не будет необходимости.

3. Начинаем обшивать кабошон. Закрепляем нить с изнаночной стороны, выводим иглу на лицевую сторону рядом с кабошоном, нанизываем 2 бисеринки, и опять уводим иглу на сторону изнанки, оставляя место для двух бисерин, чтобы они свободно и ровно легли в линию вдоль кабошона.

4. Теперь возвращаемся на лицевую сторону (вкалываем иглу между этими двумя бисеринками). И проходим еще раз через последнюю бисеринку.

5. Нанизываем опять две бисеринки и делаем то же самое как в п.3.

6. Таким образом обшиваем вокруг весь кабошон. Мы берем по две бисеринки неслучайно. У нас должно получиться чётное число бисерин. Можно конечно брать и по одной, но это будет дольше и в конце придется их пересчитывать.

8. Теперь будем обшивать кабошон вверх. Выводим иглу на лицевую сторону между последними двумя бисеринками. Нанизываем одну бисеринку, проводим внутри бисеринки, что находится через одну. На фото будет понятнее:)

9. Повтрояем п.8. И так далее по всему ряду.

10. Вот так у нас должно получиться когда мы закончим этот ряд.

11. Так выглядит следующий ряд.

12. Когда видите, что уже достаточно рядов, чтобы обхватить кабошон, можно заканчивать. Обычно я беру бисер меньшего размера и делаю последний ряд, таким образом все стягивается. В данном случае у меня не оказалось маленького бисера нужного оттенка, поэтому я дважды прохожу иголкой по верхним бисеринкам и аккуратно их стягиваю. Потом провожу иголкой через нижние бисеринки и увожу на изнаночную сторону. Далее закрепляю нитку. Всё! Кабошон обшит!

13. Так он выглядит с изнанки.

14. Обшиваем аналогично все кабошоны.

15. Теперь займемся границей. Обшиваем аналогичным способом, как начинали кабошоны. Здесь уже не важно четное количество, можно вышивать по 1, 2 или 3 бисеринки. Тут главное найти правильное соотношение качество-скорость и выбрать то, что подходит именно Вам. Я вышиваю по две бисеринки.

16. Тут на фото все видно, думаю не нужно пояснений:)

17. Таким способом обшиваем по периметру весь браслет. (Тут я еще закрыла дырочки для пришливания кабошонов прозрачными бисеринками).

18. В этой же технике заполняем фон. Я решила пойти кругами от кабошонов.

19. Готово! (Фотографировала уже вечером).

20. Обрезаем по краю фетр, оставляя 1-2 мм. Приклеиваем вышивку к алюминиевой осное на клей.

21. Обводим карандашом вышивку на кожзаменителе. Аккуратно вырезаем с запасом 2 мм. Приклеиваем.

22. Теперь займемся краем. Закрепляем нитку с внутренней стороны фетра, иглу выводим на лицевой стороне фетра у самого борта.

23. Нанизываем две бисеринки и вкалываем иглу в лицевую сторону кожзама. Получается, что мы схватили и фетр и кожзам, и объединили их бисеринками. Выводим иглу с лицевой стороны фетра.

24. Вкалываем иглу в последнюю бисеринку.

25. Нанизываем 2 бисеринки и вкалываем в лицевую сторону кожзама. Выходим опять с лицевой стороны фетра, проходим через последнюю бисеринку и т.д.

26. Должно получаться примерно так.

27. Изнанка. Следите за тем, куда вкалываете иглу в кожзаме, дырочки должны быть на одном уровне и с одинаковым расстоянием.

30. Вид с изнаночной стороны.

31. Теперь самый ответственный момент! Медленно сгибаем браслет. Лучше это делать по чему-то круглому, например по тонкой бутылке. И вуаля, браслет готов!

Мишки Тедди и Винни — амигуруми крючком

Автор: Елена Варыгина

Милые медвежата Тедди и Винни в стиле амигуруми стали сейчас невероятно популярны. Схемы их вязания крючком мало чем отличаются друг от друга, всё дело в нескольких деталях, соответствующей пряже и правильном оформлении игрушечного медведя. Пополнить свою коллекцию амигурумиков поможет наш мастер класс по вязанию крючком шалунишки Винни Пуха и несколько идей создания мишек Тедди.

  1. Пошаговый мастер класс
  2. Сказочный Винни
  3. Очаровательные мишки Тедди
  4. Пошаговый мастер класс 2

Пошаговый мастер класс

Перед началом мастер класса приготовьте следующее:

  • пряжу жёлтого и красного цвета;
  • чёрную нить для вышивания элементов мордочки;
  • крючок;
  • синтепон;
  • ножницы, иглу.

Обозначения по схемам мастер класса

В схеме ставим только количественное обозначение столбиков без накида, поскольку почти все ряды вяжутся только ими.

  • СН – столбик с накидом;
  • ВП – воздушная петля;
  • П – прибавка (из одной петли предыдущего ряда провязываются 2 столбика без накида);
  • У – убавка (две петли предыдущего ряда провязываются одним столбиком без накида).
  • Р – вяжем ровно петля в петлю без прибавок и убавок;
  • * * – повторять далее по ряду только этот рисунок.

Голова Винни

Голову Винни Пуха начинаем вязать с вытянутой мордочки, заканчиваем затылком.

Круговой ряд
Ход вязания (повторяющийся рисунок)
Всего петель в ряду

1
6 петель в кольцо амигуруми
6

6
9 СН, *3, 1 П*
45

Набиваем голову медведя синтепоном и стягиваем ниткой оставшиеся петли.

Совет! При окончании вывязывания очередной детали игрушки, вытягивайте нить из петли и обрезайте хотя бы на расстоянии 15 — 20 см. Эта ниточка пригодится вам для дальнейшего сшивания деталей друг с другом.

Пряничный домик. Деревянная игрушка / Телеканал Культура

Туловище

Круговой ряд
Ход вязания (повторяющийся рисунок)
Всего петель в ряду

1
6 петель в кольцо амигуруми
6

10-16
Р В 14 ряду сменить жёлтую нить на красную
54

Набиваем туловище синтепоном, петли оставляем открытыми.

Верхние лапки

Круговой ряд
Ход вязания (повторяющийся рисунок)
Всего петель в ряду

1
6 петель в кольцо амигуруми
6

6-9
Р В 8 ряду смените жёлтую нить на красную
12

13
Р Набиваем лапки синтепоном
10

Стягиваем нитку крючком, вытягиваем через петлю и обрезаем.

Нижние лапки

Круговой ряд
Ход вязания (повторяющийся рисунок)
Всего петель в ряду

1
3 в 2-ю ВП, 2 в каждую ВП, 3 в 5-ю ВП, 2 в каждую ВП обратной стороны цепочки

2
1 П 3 раза, 2
16

3
1 П, 5, 1 П, 5
22

6
1 У 3 раза, 8, 1 У, 8
18

7
1 У 3 раза, 6, 1 У, 6
12

Набиваем лапки синтепоном, стягиваем нить крючком.

Ушки

Вяжем 3 ряда ушек медвежонка по схеме головы и заканчиваем вязание.

Сборка

Вышиваем глазки, носик, брови и рот чёрной нитью. Пришиваем все детали к туловищу.

После пришивания детали закрепляем нить и протягиваем её иголкой через туловище и, немного натянув, обрезаем.

Наш мастер класс закончен. Милый и смешной мишка амигуруми Винни Пух готов!

Сказочный Винни

Винни из мультика, так полюбившегося многим малышам, можно смастерить крючком ещё одним способом. Ножки вяжутся вместе с половиной туловища, кофточка отдельно, а затем эти две детали соединяются вместе. Мордочка также выполняется отдельной частью и пришивается к голове.

Очаровательные мишки Тедди

Если вы связали по нашему мастер классу очаровательного мультяшного медвежонка, то вам не составит особого труда смастерить ещё одного сказочного косолапого героя – Тедди. Схема его выполнения крючком почти такая же, останется лишь подобрать цвет шёрстки и вышить на ней заплатки.

Медвежата могут быть исполнены в традиционном сером цвете или в любом другом. Если использовать пряжу «травка», то мишка получиться немного лохматым и мягким на ощупь. Прибавляя количество круговых рядов и число петель в нём, можно добиться каких угодно пропорций и размеров игрушки. Это могут быть крошечные малютки для брелоков и брошек или объёмные крепыши. К тому же, на симпатичного зверька можно связать дополнительную одежду.

Медвежата Тедди, украшенные различными тематическими аксессуарами, станут отличным подарком. Так, на Рождество и Новый год медвежонок может быть одет в колпачок Санта Клауса, на бракосочетание – в свадебный костюм или платье, на день влюблённых держать в руках яркое сердечко. Ваша фантазия и наш мастер класс помогут сделать неповторимую и очаровательную игрушку к любому празднику!

Оцените статью
3 ниточки: рукодельный портал